关于宾得单反相机,请教几个问题。

一、关于宾得单反相机,请教几个问题。

1、DAL相对DA是塑料屁股，没有遮光罩，没有全时手动，价格要便宜一些。镜片结构一样，成像没有区别。还是推荐DA，毕竟金属屁股耐用一点

2、18-55是套头，是宾得最低端的一个镜头，它的光圈不是恒定的，好像是在18端最大可以到3.5，在55端最大只有5.6，当然价钱也便宜。1645这款高亮度光圈恒定4的广角变焦镜头是大多数拍摄场景下的理想选择，既能兼顾一定的广角，而且成像质量也肯定比1855的套头好。建议楼主还是先用套头练手，毕竟宾得的套头相比尼康和佳能的入门套头在做工、用料和成像上都要好点。

3、相机的体积小和成像没有关系，主要看是COMS/CCD的大小，还有镜头的质量、摄影者的技术等

4、宾得入门机还是挺皮实的。如果不想后期很烧器材，也不是考专业摄影吃饭，宾得对于刚接触的单反的初学者还是挺好的。况且宾得也有一些手动的老头，可玩性也很强，而且价钱也不贵。

二、宾得k7评测介绍

宾得相机也是世界著名的相机品牌了，自从其公司创立至今，推出的多款镜头和相机的产品获得业界广泛的好评，并且它的许多设计获得过国际上的不少奖项。今天要介绍的这款产品还是始终如一的品质一流，与以前的相机相比，也多了不少新特性。那么接下来就来看看这款宾得K7的表现是不是让人满意。

100%视野取景器、高清拍摄功能以及全天候防水、防寒和防尘功能，让人自然而然的将K7归到中高端单反相机行列。而除了具备顶级设计的“金刚不坏身”，K7在成像系统上采用了1460万有效像素CMOS传感器、高速PRIMEII图像引擎和全新的对焦模块，相对于师兄K20D，可说是小有进步。

握在手中的宾得K7给笔者一个非常独特的感觉。这源于其130.5×96.5×72.5mm的小巧机身，以及接近1公斤的套机重量，这感受有点像手持一台缩小的K20D或者说是台略重的K200D。在近些年的中高端相机里，这种非同寻常的设计思路还是第一次出现，毕竟在很多初级玩家嫌自己手里的器材不够专业的同时，也有一批发烧友在抱怨专业器材过于笨重。

“专业相机的设计+中档相机的重量+入门相机的大小”是我这几天对宾得K7整体外形的印象。虽然看起来不够威猛，甚至还不如K20D“专业”，但是这个“小铁疙瘩”握在手里却是相当的有分量。并且从相机左下角的“SR”标识上我们看出K7支持宾得独有的CMOS位移机身防抖技术。

K7的做工非常的扎实，这个很多被称为“塑料拖鞋”的小单反形成很大的反差。覆盖面积较大的橡胶蒙皮不但增强了握持手感，而且让K7看起来十分专业。相机背面复杂繁多的按键在用熟练之后可以在很短的时间里完成各种操作，这和低端单反相机易用简单的键位布局完全不同。

3.0英寸、92万像素VGA液晶屏幕在两年前第一次出现在索尼A700上时，还是个十足的新鲜玩意儿。但时过境迁，到了2009年，即便是入门级的佳能500D都用上了这种高清晰LCD，作为专业相机的宾得K7更是没有理由拒绝。宾得K7在机身背带环的设计上也充分考虑到相机的耐用性，简易的皮垫不仅能有效地保护相机不被金属环划伤，而且看起来也很专业。

用过K20D的朋友对其续航能力颇为满意，虽然机身变小了很多，但是K7的电池容量却是实实在在的增加了不少。因此在正常拍摄情况下，笔者使用K7拍摄了近350张照片也未见电池容量下降(K7一共可显示3格电)。相信一些专业用户在不开启屏幕，只用肩屏拍摄的情况下，K7完全可以保证1000张以上续航能力。这个成绩在同档次相机中属于中等偏上，当然这也和K7的专业定位相符。

这几年，宾德一直在推行“全天候单反相机”的概念，虽然不论技术怎么发展，单反都很难像“三防DC”那样既潜水又防摔，但是在宾得去年主打的入门相机K200D身上，我们都能看到明显的防滴、防溅设计。作为旗舰，K7也必然具备比之前相机更强大的综合防护能力。

无论是按键、拨轮、电池仓还是各种接口，宾得K7都做了非常具有针对性的防水设计。除此之外，在抗寒性能上，宾得K7的特殊设计也能让其在极低的温度下正常工作。虽然对于普通消费者来说，K7上的这些防护措施基本起不到什么明显作用，但是对于专业摄影师，一部可以让他放心并能在任何恶劣环境下都能工作的相机是十分必要的

和其他高端相机略有不同，宾得K7发布时提供了一个搭配18-55mm镜头的套机。在很多人眼中“18-55”就是“狗头”的代名词，似乎与K7这样的专业相机有些不搭调。但是此18-55非彼18-55，这次和K7所搭的DA18-55mm/F3.5-5.6ALWR是一颗不折不扣的中端镜头。

6个光圈叶片、附赠的花瓣形遮光罩、自动对焦前镜组不转动、金属镜头卡口，十足的分量……DA18-55mm/F3.5-5.6ALWR在做工上完全藐视其他的18-55套头。然而该镜头最大的特点是如K7一般采用了防水设计，这一点从卡口上的密封圈和镜头名字后两位的WR(WaterResist)字母就能看出。

由于采用了独家的smc镀膜技术，DA18-55mm/F3.5-5.6ALWR具备宾得镜头独有的德味，在焦外成像上，K7套机也集成了宾得相机如“奶油般散开”的效果。可以说DA18-55mm/F3.5-5.6ALWR虽挂着“18-55”的名号，但是却是一只内外兼修的优质镜头。当然，在售价上DA18-55mm/F3.5-5.6ALWR也是比其他低端套头要贵不少的。

宾得K7的机身尤为的小巧精致，和一般的单反相机相比，块头小了许多，让手持的感觉轻便了不少。视野取景范围可以达到百分之一百，可见其不简单。而且它的机身坚固耐摔，还可以防水防尘，对于常常拿着相机到处走的摄影玩家来说也是相当实用的。虽然也有一些缺点，但是对于一款几年前的产品，还是算过得去的了。

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三、单反相机常识教程

初学数码单反相机的18个注意事项 1、用广角镜头拍出的照片四角发黑主要是由于闪光灯覆盖面与广角镜头的视场角不匹配。

老式闪光灯设计的闪光覆盖面大都只能与35mm的小广角镜头配套，28mm广角镜头的视场角比35mm镜头大12度，因此使画面四周受不到光而发黑。防止的办法有二条，一是在灯光上加散光罩，使闪光成为散射光，以扩大覆盖面；二是用白纱布蒙住灯头，让光线散射，使整个画面都能均匀受光。

2、画面影调模糊在排除了相机无故障和手震等原因后，就要检查镜头是否被灰尘覆盖或被污渍染涂。如遇到这种情况，切忌用嘴吹或毛巾擦。

应用吹气球吹去镜头上的尘土，再用镜头刷拂去杂物，最后用镜头纸擦拭，使镜片明亮如新。如仍有汗渍、指纹和油垢，就要送相机维修店用镜头清洁液仔细清除。

3、主体人物模糊，背景清晰可辨有两种可能，一是手动对焦相机对焦时，焦点没有对着主体或是主体对焦后，在构图中又移动了位置，未重新对焦，使主体不在景深范围之内；二是使用自动对焦相机时，没有按快门“锁定”焦点再重新构图，使焦点在构图中向别处飘移。 4、团体合影照片前几排清晰，后几排模糊凡是多排合影照，要保证每个人影像清楚，就要做到三点：一是选择性对焦。

五排人合影，选择第二排的对焦；七排人合影，选择第三排人对焦。二是光圈不要设定太大，一般以f4-8为宜，以保证有足够的景深。

三是快门速度不要低于1/60秒，以免有人头部转动使影像发虚。 5、胶卷没有曝光主要原因有二：一是傍轴取景相机拍摄时忘记揭镜头盖，取景器中景物清晰，但成像光线没有进入镜头，胶片没有感光。

二是手动卷片的135单反相机装片不到位，卷片时没有注意看暗盒片轴是否在相应转动。由于片头滑脱，搬动卷片把手时，虽然快门上了弦，计数器照常计数，但胶片在暗盒中纹丝未动，计数器虽显示36张拍完，实际上没有一张胶片感光。

6、照片四角有黑影主要原因有二：一是遮光罩与镜头焦距不匹配。把50mm标准镜头的遮光罩用于28mm焦距的广角镜头就会阻挡进入镜头的光线。

因标头的视场角为47度，而28mm广角镜头的视场角为75度。二是用28mm广角镜头拍摄时，原已在镜头上戴有一块UV镜，如再戴一块偏光镜的话，由于偏光镜是两片玻璃叠合而成，边框很厚，再加在UV镜的边框，必然遮挡进入镜头的光线，使照片四角发黑。

用广角镜拍摄时如需用偏光镜，一定要先卸下UV镜后再装偏光镜，才能使画面均匀受光。 7、影调死白或晦黑，缺乏影纹层次无论照片是黑白或是彩色，只有曝光准确，才能获得明快的影调和丰富的层次。

照片死白是曝光过度；照片晦黑是曝光不足。机内测光系统是按18%的中灰反光率设计的，它可以使大多数景物曝光准确，色彩还原，但遇到某些特殊光线或景物，就需要在测光的基础上进行修正。

如拍摄雪景如不增加1.5-2级曝光量，白雪就会成为灰白色；如拍摄煤炭，如不减少1.5-2级的曝光量，黑色煤炭就会变成深灰色。因为无论多么高级的相机，也没有思维功能，只会把一切景物千篇一律地按反光率为18%的中灰色调处理。

8、用电子闪光灯摄的照片仍然曝光不足原因有二：一是光圈设定过小。闪光灯的闪光速度一般都在1/1000秒以上，快门已失去控光作用，主要靠光圈大小控制曝光量。

没有自动档的闪光灯拍照，要先计算光圈系数。二是闪光灯电力不足。

新买的闪光灯要经过十余次的充、放电，让灯内电容活跃后再正式使用。旧闪光灯充电信号灯点燃只充了70%，在点燃10秒钟后才能真正充满电能，供正常使用。

9、单反相机用闪光灯拍出的照片，有半幅画面是黑影这是由于单反相机的帘幕快门与闪光灯不同步所致。单反相机用闪光灯拍照，要注意相机的闪光同步（各相机速度不同）。

10、人像照片背景清晰艳丽，人物脸膛昏黑一是逆光拍摄时使用了平均测光，又没有对人物面部补光；二是背景明亮（雪景、沙漠、海滩），使用了内测光推荐的数据进行曝光，背景曝光适度，人物曝光不足。对此有三种办法解决：一是用闪光灯对人物进行补光；二是在测光的基础上加大1-2级曝光量；三是走近人物对准脸部测光，“锁定”曝光量后（用测光记忆钮或改为手动曝光），再退回原位构图，对焦，拍摄。

11、团体合影，周边人物残缺这有两种情况，一是用平视取景相机拍摄时忽略了视差，画面装得过满；二是使用单反相机虽无视差，但画面四周没留余地，扩印时四周压掉了一些画面，彩扩机只扩印出底片画面的95%左右。所以无论使用什么相机，构图时都要留有一定的余地。

切忌人物顶天立地，塞满画面。 12、照片有划痕如果是底片上有划痕，可能是两种情况造成的。

一是大盘片分装卷使用的旧暗盒被污染，出片口绒布上夹有砂粒，划伤了胶片；二是相机背后的压片板上有毛刺，卷片划伤了胶片。使用分装卷前，最好把片头缩进暗盒，用吹气球和毛刷仔细对出片口的绒布进行清洁处理后，再引出片头使用。

如相机压片板有毛刺，可用一小块0号砂纸小心地磨掉（注意不要磨伤压板上的漆膜）。 13、整幅照片影调偏蓝一是色温很高造成的。

阴天或薄云蔽日的天气，自然光色温高达7000-。

单反机菜鸟入门（转贴） 0点在网上学习的时候看到这篇文章不错，凯发来和大家共享。

凳一般全手动相机的功能转盘上都有如下几个档： P，击A，刔S，刍M（其它功能略）所以要是想学学摄影，処想从手动中得到乐趣，凴买相机一定要带以上四个功能档。凯一般数码相机对P，凵A，刃S叫做部份手动功能，凇而M才称作全手动功能。

刕相信大多人买了相机后一直使用auto档，冻其它档很少接触，凛担心拍不好。凡准备工作：相机实际操作请看使用说明书，凛如果你连这些功能在哪里都不知道，凳就谈不上学习了。

凇因为你的相机可能和我的不同，凼我说这功能上相机顶上？柯达是在机身后面的。凷佳能A系是在机顶上的。

凤什么按纽调整里面的参数，刊都要看一看。凛看完说明书后你知道这几个档是如何操作的了，凣但熟练则是靠多用、多比较、多练。

凹假设你已经知道这些功能在相机上的位置及调整方法，刍那么就可以：实操： 1、善用P档（程序自动爆光）来学习M档（全手动）其实P档与自动档（auto完全由相机自动控制）区别不大，刄常用它来拍比自动档auto要好一些，凛可以手动调整ISO/白平衡/色彩模式等功能，刧但光圈和快门是程序自动由测光结果产生的。凪当P档半按快门不放时进行自动测光得出光圈与快门值，凹LCD屏上出现此时的光圈与快门的值如：- 1/125- F4.0这就是自动测光的结果以此搭配，刐我们将功能转盘，凷转到M档，出这时看到屏幕上有快门与光圈值的调整我们按set键选择其一用方向键左右/上下将快门速度调到 1/125秒再按set键箭头指在光圉值上，刚将F值调到 F4.0（以上按键各相机有不同，刃不过大同小异）这时M档的“爆光值”就和刚才P档操作时相同了，凙拍出的相片也是同样效果（光线充足时与AUTO档相似） 2、M档应用最基本的两个方面拍风景时，刢经常拍得天空太亮：过爆拍人像时，刈经常拍的人物过暗：爆光不足这时我们可以用M档，凡对着景物先用P测光得到快门与光圈值假设得到的值是：1/250秒 F5.6我们在拍风景时，凗屏幕大部份画面是天空，刈这时可能会过量爆光，凯我们在M档可以减少一到两档光圈如 1/250秒 F7.1（数值越大光圈越小）或 1/150秒 F5.6或 1/200秒 F7.1这样就减少了爆光量，刑跟据实际情况，删选择适合的快门与光圈组合很到理想的效果。

击如果是拍人物，判我们会发现背影光很强，凼使得人物爆光不足面部偏暗，划除了用闪光灯补光外，刉我们还可以M档降低速度或增大光圈值，删如 1/125秒 F5.6或 1/200秒 F4.0，凸这样我们就增加了爆光量，刏这个时候就可以保证了人物的爆光正常，分但背景也许会爆光过量，分但这时的人物是主体，凞如果反差太大，凝我们就可以选择其它方式，刧如不要在逆光下、用反光板、闪光类等手段。刣实际操作时我们可以拍多几张，初来达到我们想要的效果，凑初学习时多在电脑上对比，凖可以用软件ACDSEE看图片的基本信息，刅得到我们当时拍的相片时的爆光值。

分这样就可以对自己拍的进行评价与改进。凭当觉得M档难以控制，凤那么初级阶段，出那还是多用用A、S两档，凓下面我们就来介绍一下这两个功能的区别： 3、S（快门优先）、A（光圈优先）·快门优先把相机转盘调到s处，划或者在菜单设置曝光模式为s，凝即是快门优先功能，凶快门速度由你设定，凎光圈值程序跟据测光自动得出。

凷快门优先多用于拍摄运动的物体上，処例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。函很多朋友在拍摄运动物体时发现，凸往往拍摄出来的主体是模糊的，刏这多半就是因为快门的速度不够快。

凣在这种情况下你可以使用快门优先模式，凹大概确定一个快门值，凴然后进行拍摄。出并且物体的运行一般都是有规律的，凟那么快门的数值也可以大概估计，刈例如拍摄行人，凯快门速度只需要1/125秒就差不多了，刟而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。

切另外如：拍烟花效果为了获得大面积烟花绽放的效果，凙我手动设置了快门值为8秒，几因此拍出了一张绚丽奇彩的烟花图片，凙如果不是使用快门优先而是光圈优先或者自动曝光，刢那拍出来的烟花因为曝光时间太短画面可能只是几点“星星之火”。凸·光圈优先转到“A”字母处就是光圈优先了，则有的是在菜单里面设置光圈优先的。

分光圈优先就是手动定义光圈的大小，刊相机会根据这个光圈值确定快门速度。凯由于光圈的大小直接影响着景深，凬因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。

刚在拍摄人像时，刀我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，刨这样可以突出主体。划同时较大的光圈，凮也能得到较快的快门值，凼从而提高手持拍摄的稳定。

判在拍摄风景这一类的照片时，凼我们往往采用较小的光圈值，刓这样景深的范围比较广，刊可以使远处和近处的景物都清晰，刡同样这一点在拍摄夜景时也适用。凣不过对于素质不佳的镜头，凊光圈全开时相片成像质量会受到一定的影响，凹镜头在较小的光圈下通常成像质量较好同样可以用S档和A档半按快门所得的测光值来使用M档。

凾什么情况下用什么档去拍，出这时已。

一个一个问题来吧：1、单反，就是单镜头反光照相机，简单讲就是把传统高档使用反光板的相机的胶卷换成了数码感光元件的数码相机，它在很多性能（速度，宽容度，景深，高感）上有卡片机完全无法比拟的优势。

限于篇幅跟新手能否理解的问题，这个在百度百科上面有详细的原理解释，新手直接把它看做“取景窗看到的即为拍到的，拍照速度很快（3张到8张每秒），价格不菲的高档相机”即可2、曝光和光圈知识，请参考下面的推荐教材，铺开了说又是一大堆简单讲，曝光涉及三个因素：快门速度，光圈大小，ISO，这三个参数都会影响曝光结果3、有关品牌：简单讲，就是人像佳能，风景尼康说的是佳能拍MM皮肤白点好看点，尼康锐，拍风景跟男人合适些（但不见得就不能拍MM）选购单反看的参数很多，稍微给您点有关参数的建议：单反很昂贵，您要根据自己需要慢慢选择单反的参数太多了，列出几个关键参数您值得往上砸钱的：1、感光元件大小：菜鸟会说像素越高越好，老鸟会说感光元件越大越好，感光元件越大意味着高感下表现越优秀，宽容度越高，CMOS优于CCD记住：像素绝对不是越高越好，像素只是参考作用，成像质量跟机身，镜头都有关！2、对焦系统：对焦点越多，越好，同样对焦点情况下十字对焦点越多，性能越优秀，对焦系统对抓拍，捕捉快速镜头十分有用，是单反的主要参数之一3、机身，小的，塑料的比较低档，大的，金属的比较高档，实在对各种参数感到迷糊的话，这个是个一定管用的判断标准4、是否有机身对焦马达，有对焦马达的能自动对焦，否则只能上有对焦马达的镜头或者手动对焦，这个决定了您是否能用性价比高的低端镜头，带马达的镜头都很贵，相比机身对焦有些慢，而且比较高档，您得慎重考虑5、取景器覆盖率，这个是光学性能，非常重要！范围越大愈好，高档机基本都是100%6、连拍速度决定抓拍性能，处理器型号影响最终画质（越新的处理器越好）都比较重要7、全画幅机跟半幅机在画质，宽容度上有质的区别，对镜头选择也非常重要8、是否有钱上一支成像好的镜头是最终照片质量的决定因素9、机身防抖：有一个防抖的机身是非常方便的10、高感光度表现：夜景（特别是日出日落）拍摄非常重要，这个要看具体机身对比，实际效果跟参数关系不大不值得砸钱的功能：1、视频照相机CMOS连续工作会影响寿命，而且实用意义不大，您买的毕竟是相机，不是DV吧？2、LCD分辨率：照片在电脑上看都是一样的，毕竟您最终会用电脑而不是相机来欣赏作品吧3、过高的快门速度：例如1\4000秒快门跟 1\8000秒快门区别不大，那个是拿来拍子弹穿过苹果啥的用。4、除尘系统：没有良好的使用习惯，再好的除尘系统也得老老实实拿到售后去清洁。

5、是否翻转屏：基本就是一个噱头6、手感，外观：仁者见仁智者见智了，每个人的感觉都不一样，您感觉“专业”的机身，别人有可能感觉是“笨重”也说不定。7、N,C之选：新手价位的话选哪家都差不多，作为佳能黑的我认为低端尼康还是比较厚道的，而玩高端的话就应该选佳能了，低端的宾得性价比非常高也值得考虑（纯个人意见）给个网站：蜂鸟网讲基础中关村在线查数据必看推荐教材《纽约摄影学院教材》，这个是很经典的从0开始学摄影的入门书看完了你不仅入门，就是中级技术了，可以考中级摄影师资格证的慢慢来如上，希望能帮上忙。

从光圈、快门、焦距、感光度学起，再学习端稳相机，这些都是基本功，然后就是构图，用什么都能练习构图，旁轴、单反、卡片机、甚至是手机，四根手指。

我最初看一些器材和各种题材摄影的书，后来看构图方面的书。现在你看看纽约摄影学院出的书吧，少看那些什么单反相机速成、圣经之类的，误人子弟，看看操作之外的书，比如摄影思想。

看一些摄影，绘画作品，增加自己的鉴赏力。拍照时千万不要用自动档，全手动是极有乐趣的，没照好不要怪相机，想想自己哪做的不对，哪些方面还要改进，多听听摄影思想方面的忠告，多谈技术与想法，多想想按快门之前的事；少依赖后期，少谈论照相机，少买卖照相机。

实践是最重要的，我自己总结的步骤，下面每一步都是练好了再练下一步。第一步：拍摄相片内所有景物都清晰的照片。

第二步：拍摄相片内主体清晰其他模糊的照片。第三步：以高速快门拍摄。

第四步：以低速快门拍摄。第五步：拍摄低速运动的物体。

第六步：拍摄高速运动的物体。第七步：夜间拍摄。

第八步：拍摄低调照片。第九步：拍摄高调照片。

第十步：追随拍摄。第十一步：摆拍，用自然光。

第十二步：摆拍，自己部光。第十三步：抓拍，表现大场面。

第十四步：抓拍，表现人物表情。第十五步：想方设法把自己拍进照片，而照片中不出现相机。

第十六步：自己创新。第十五步以前禁止用闪光灯。

你会觉得以上越来越难，但通过了，自己的水平就涨一块。

从光圈、快门、焦距、感光度学起，再学习端稳相机，这些都是基本功，然后就是构图，用什么都能练习构图，旁轴、单反、卡片机、甚至是手机，四根手指。我最初看一些器材和各种题材摄影的书，后来看构图方面的书。现在你看看纽约摄影学院出的书吧，少看那些什么单反相机速成、圣经之类的，误人子弟，看看操作之外的书，比如摄影思想。看一些摄影，绘画作品，增加自己的鉴赏力。拍照时千万不要用自动档，全手动是极有乐趣的，没照好不要怪相机，想想自己哪做的不对，哪些方面还要改进，多听听摄影思想方面的忠告，多谈技术与想法，多想想按快门之前的事；少依赖后期，少谈论照相机，少买卖照相机。

实践是最重要的，我自己总结的步骤，下面每一步都是练好了再练下一步。第一步：拍摄相片内所有景物都清晰的照片。第二步：拍摄相片内主体清晰其他模糊的照片。第三步：以高速快门拍摄。第四步：以低速快门拍摄。第五步：拍摄低速运动的物体。第六步：拍摄高速运动的物体。第七步：夜间拍摄。第八步：拍摄低调照片。第九步：拍摄高调照片。第十步：追随拍摄。第十一步：摆拍，用自然光。第十二步：摆拍，自己部光。第十三步：抓拍，表现大场面。第十四步：抓拍，表现人物表情。第十五步：想方设法把自己拍进照片，而照片中不出现相机。第十六步：自己创新。第十五步以前禁止用闪光灯。你会觉得以上越来越难，但通过了，自己的水平就涨一块。

1、拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫：用Av档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。

2、拍人：基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用Av档！光线好，iso100，光线不好，iso400以内。运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！3、拍景：Av档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。

4、拍夜景：上三脚架，Av档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果，使用反光板预升功能，减少按快门后，反光板抬起引起的机震；并用背带上的那个方盖子，盖住取景器，以免杂光从后面进入影响画质；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景！例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间就会很长，那么，走动的人影，不会留在照片上！广场将会很干净！5、拍烟花：使用快门线，B快门，可以拍出多烟花重叠的效果！6、拍运行的东西：光线好的情况：Av档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；想拍很有动感的效果，可以使用Tv档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果！光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍！7、拍流水或喷泉：使用Tv档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，如果使用太快的快门，喷泉拍出来就都是不连续的水滴了！8、夜间人像留影：上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400;Av档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。

Av光圈优先技巧：1.不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。

3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。

测光方式：1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。2.依照你拍的题材，善用测光模式（权衡测光.点测光.中央重点测光。）

3.若遇到测光抓不准的时候，请用AElock对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。

4.尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。EV即曝光补偿曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值（如调整为+1EV、+2EV）以突显画面的清晰度。

小型数码相机大多通过菜单来调节曝光补偿数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。

图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。

如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。

进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以1/2(0.5)或1/3(0.3)的单位来调节。

被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。

一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。

如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。

注：佳能说明书上的光圈是指F数值，光圈越大，景深越大。一般人。

没有什么专供初学者使用的单反相机。

你如果要买单反相机，你可根据你目前的经济状况适当地选购一台，不必考虑什么初学不初学，什么入门不入门。

在选购时有一点要注意：那就是品牌，因为各品牌之间的镜头不是相互通用的而且镜头和机身也是可以单独购置的。一但选择了某个品牌，一般来说，你将一直使用这个品牌。

因为如果机身今后要更新，你会舍不得原来的镜头，反过来也是一样。

在经济能力许可的情况下尽可能买好点，正常情况下相机不是两三年就报废的你可以一直用下去

所以我说没有什么专供“初学者”使用的单反，所谓“入门级”这算是商业语言，不必受它忽悠。

至于品牌，我看如果同价位，差别都不是很大，就象学习成绩分到底谁好？个人认为你可以在

尼康、佳能、这几种中选择，我也不特别推荐哪种，因为它们都各有特色。

开始你也不要过多地考虑选择什么什么镜头，多考虑一些机身问题。先配个套头就行了

一方面它的价格低（性价比较高）先使用起来。

另一方面，等你提高了，你懂多了，你也有主见了，那时再考虑不迟。